Еще бы мне хотелось рассказать о цветовом круге.

К чему я это? Я всегда пользуюсь данным изобретением для интересной цветотерапии (ну т.е. для интересной подачи цветного предмета на цветном фоне).

Есть три основных цвета: красный, синий, желтый. все остальные цвета ничто иное, как продукты их смешивания. Да это все и без меня знают. Есть цвета дополнительные к основным. Если посмотреть на круг, то к центральному треугольнику в котором показаны основные цвета прикреплены еще треугольнички, которые изображают дополниельные цвета, причем дополнительным к основному цвету является тот цвет, который расположен напротив него. Т.е. дополнительный к красному - зеленый, к синему - оранжевый, к желтому - фиолетовый.

Так вот, я считаю, что красиво, выгодно и ярко показать красный цвет можно на зеленом фоне (изначально в создании желеного красный не участвовал, а потому зеленый не будет портить восприятие от красного). Тоже можно написать про пары желтый-фиолетовый, синий - оранжевый. Верно это и наоборот, зеленый будет смотреться якро и без потери восприятия на красном, оранжевый на синем, фиолетовый на желтом.

Так вот мое мнение, что при съемке кукол эта самая глубина резкости очень важна. Для создания красивой фотографии куклы на пленере, мне кажется, умение пользоваться глубиной резкости незаменимо.

Глубина резкости изменяется со степенью открытости/закрытости диафрагмы. Теперь еще один важный совет - изучаем руководство пользователя для вашего фотоаппарата. И ищем различные способы менять глубину резкости.

Чем меньше диаметр отверстия в объективе (за него отвечает диафрагма), тем больше резкость в фотографии.

Итак, очень важно при большой глубине резкости в резкости на фотографии будут все объекты, если же вы хотите выделить какой-то объект оставив его в резкости, значит нужно путем открытия диафрагмы уменьшать глубину резкости.

Еще одна важная вещь!!! Это КРОП-фактор. Если вы обладатель полнокадровой матрицы, то тогда за вас очень рада, вам повезло, если нет, то вы имеете дело с кропнутой матрицей, и про кроп-фактор забывать низя
Писать тяжелых технических пояснений я не хочу, а потому напишу только одно, КРОП фактор для своей камеры надо знать, на сколько я просвещена для никоновских зеркалок она 1,5. про кенон я не знаю(((

Чем это для нас важно, а только тем, что объектив 50 мм при съемки на камеру с КРОП-фактором 1,5 превращается в объектив с фокусным растоянием 75мм.
Т.е, если вы обладатель зеркалки с кропнутой матрице (т.е. не полнокадровой), то при выборе фокусного растоянияне забывайте про кроп-фактор.

Я всегда выставляя 35мм на объективе в уме предполагаю примеро 50мм. Вот, надеюсь информация полезна.

Данный пост будет посвящен тем кто является счастливым обладателем зеркалки. Я не собиралась писать таких веще, но недавний случай натолкнул меня на мысль, что не все учили спектральный анализ и сложную оптику в частности и могут плохо разбиратся в таких вопросах. Например, снимая одну малоизвестную группу на репетиционной базе я пользовалась незаменимым зум-объективом с фокусными растояниями от 18 мм до 200 мм. Кроме меня и музыкантов на репетиции находились еще люди, содействующие и съемке и самой группе. Так вот, один из таких содействующих снимал на камеру, как бы коректнее выразится, на которую я просто лила слюни. После съемок человек подошел и спросил, каким объективом я пользуюсь, я ответила, что зумом 18-200, а человек задал вопрос, который выбил меня из колеи "А это портретник?"

Итак, про объективы. Как известно объективы имеют деление на объективы с постоянным фокусным растоянием и объективы с переменным фокусным растоянием (зум-объективы).
Но так же есть класификация объективов по фокусному растоянию:
1. объективы "рыбий глаз" фокусное растояние 6 мм - 15 мм
2. сверхширокоугольные объективы фокусное растояние 17 мм - 20 мм
3. широкоугольные объективы фокусное растояние 24 мм - 35 мм
4. стандартные 45 мм - 50 мм
5. длиннофокусные объективы 70 мм - 105 мм
6. телеобъективы 135 мм - 300 мм
7. сверхдлиннофокусные объективы 400 мм и более